Un fin de semana en París (I)

Yo me bebo París a tragos; qué le vamos a hacer, uno es así. París es una ciudad que ofrece mil placeres, moda, arquitectura, romanticismo y claro que sí, gastronomía. La capital francesa es sobre todo una ciudad turística, todo está orientado a vender y a hacerlo con glamour, pero debajo de esa piel comercial la gastronomía se trabaja con una inmensa seriedad, con profesionalidad y un orgullo en el servicio al cliente que, por desgracia, en España está casi olvidado.

Así que si uno abre bien los ojos y tiene a bien sacar su parte más inocente, la más naive, la más abierta y menos nacionalista - porque la gastronomía jamás tuvo nación-, la experiencia será sensacional, un auténtico shock.

Podríamos empezar hablando del salón de té Angelina, situado en Rue Rivoli 226. Aunque a primera vista uno teme haberse metido en un sitio diseñado para americanos -los auténticos reyes de la fiesta aquí-, lo cierto es que la bollería y pastelería es de altísima calidad. Ofrecen un desayuno por 15 euros que incluye tres bollitos, un zumo de naranja, chocolate a la taza y un pan con mermelada y mantequilla que quita el hipo. Las bandejas de pasteles sortean a los turistas, merengues, natas, chocolates, todo delicioso en un local muy bonito.

Si se trata de comer, los bistrots suelen funcionar estupendamente y a un precio razonable. Como ejemplo Chez Flottez (Rue Cambon, 2) donde se ofrecen un par de menús de 23 y 28 euros (el segundo con postre). Lo mejor de este otoño en la oferta, un foie micuit casero, que sin llegar a las cumbres de los que he tomado por el sur de Francia, le reconcilia a uno con un plato. Un buen paté de campaña que recuerda levemente al morteruelo, ostras de varios tipos y tamaños, excelente pan -será una constante en París-, vinos excesivamente caros (aunque el burdeos que ofrecen como vino de la casa no está nada mal) y unos profiteroles llenos de helado de vainilla bourbon -qué sabor tan especial tiene esta variedad- y con abundante chocolate encima, que te descorchan una sonrisa y colorean tus mejillas dejándolas listas para el viento cortante y húmedo de las tardes de invierno parisinas.

Con el estómago ya satisfecho, tercia el paseo hasta la Place Vendome y el Ritz, quizá para poder visitar su bar y recordar "Suave es la Noche" y a su autor, Scott Fitzgerald que fue un gastrónomo sólo por la parte más alcohólica del asunto. Seguir por los soportales de Rue Rivoli, cruzando el Louvre hasta los alrededores del Sena mientras la luz languidece, para finalmente llegar a Saint Germain-de-Près. En los lados del río, se puede encontrar gente haciendo picnics en épocas del año y eso, también es gastronomía. Según se pasa a la Rive Gauche nos damos de bruces con el mejor restaurante español de París, el de Alberto Herráinz en su Fogon de Saint-Julien, paellas y tapas de calidad las que vende este conquense.

Una vez dentro del bario y entre los bares y los anticuarios, brillan con luz propia salones de té pequeños y bonitos como el famoso Laduree, atestado de gente buscando su fragante croissant con sabor a mantequilla y sobre todo la marca de la casa, los populares macarons, pequeñas galletas de almendra, clara de huevo y azúcar aromatizados con todos los sabores que se te ocurran: café, vainilla, rosas o chocolate entre los más vendidos. Siendo buenos los de Laduree me recomiendan los parisinos la pastelería Lênotre como el sitio donde más ricos están.

Saint Germain-de-Près es un hervidero de gente joven, con la Sorbona en el centro y decenas de cafés y restaurantes donde la gente se pasa la vida; un barrio con todas las de la ley. Una miríada de restaurantes típicos de diferentes países, asiáticos, árabes, sudamericanos debajo de bombillas de colores, que iluminan levemente en la incipiente noche las plazas, en un ambiente que parece una fiesta callejera perenne. Aquí sigue siendo igualmente difícil levantar la vista y no ver algo bonito pero todo es un poco más canalla, más mundano, se aconseja un Côtes du Rhône como la mejor de las medicinas para acompañar a tanta vida.

Y por fin mi rincón favorito, la calle Mouffetard. ¡Cómo disfruté entre los puestos que salen de los laterales para invadir la calle! Quesos, vinos, panes, frutas, mariscos, verduras, carnes y caza, el olor lácteo y agrio que inunda las calles (nada menos que cuatro queserías en los escasos doscientos metros) incita a la tentación de comprarse cualquiera de las baguettes y quizá un Saint-Felicienne y algo de charcutería lionesa para calmar el apetito que tanto paseo acaba provocando. Llama poderosamente la atención ver la liebre en varios de los escaparates, un animal que en España está prácticamente desterrado de nuestros mercados debido quizá, a su carácter carroñero. El paseo desemboca sin remedio en la iglesia de Nuestra Señora, donde con las campanadas volvemos la mirada a La Tour D'Argent. Ya no está Claude Terrail ni su segunda estrella, pero sigue imponente mirando al Sena.

Con sus enormes virtudes, con sus defectos (menús excesivamente repetitivos, vinos demasiado caros, pobre oferta de pescados) es difícil entender París sin sumergirse en su gastronomía, que impregna el espíritu y la vida de sus habitantes y de los turistas de sensualidad, sensaciones y fragancias. En París no sólo hay que mirar, hay que oler y saborear para poder exprimir hasta la última gota del enorme placer que esta ciudad es capaz de proporcionar. Mis paseos por París huelen a pan recién hecho.