Bar Casa Dani

“Los bares, qué lugares
Tan gratos para conversar.
No hay como el calor
Del amor en un bar.”

Chulo, castizo y gracioso, sin desperdicio en el verso, magro como su autor. El poema habla de futbolines, tragaperras y raciones de oreja, habla de un paseo por la calle Alcalá llegándose a Las Ventas en tarde de feria; quintos y humo, borrachos y estudiantes, de barras que no se ocupan, se conquistan. Como casi todo quisque en España, me he criado en bares llenos de trofeos ganados en sobremesas de mus y fotos futboleras en las paredes.

Ando muy delicado últimamente y no está mal lo de afinar el morro, lo que es malo, creo yo, es que tanta sofisticación me confunda. Es de aprendiz humilde, de pobre o de rico inteligente –y quizá de algunas de estas cosas juntas- el reconocer el trabajo y saber valorar una buena tapa, una cerveza bien tirada y por encima de todo, la simpatía en la barra. Esto también es gastronomía.

Me debatía ayer en estas disquisiciones, cuando caí en el bar Casa Dani, situado en el mercado de La Paz de Madrid al que se entra, entre otros sitios, por la calle Ayala. Su menú a 9 euros es imbatible –hay días donde no se come mejor en todo el barrio- pero eso es objeto de otra discusión, que hoy y aquí venimos a hablar de la estrechez de su barra, de sus platitos de paella, de su magnífica tapa individual de callos, de su oreja a la plancha, de sus chorizos criollos, de los impecables torreznos o de la tortilla que las señoras de la zona encargan para epatar a sus invitados; por la media de albóndigas peregrino. Este bar tiene tres virtudes obvias, producto de primera, el que compran en los puestos aledaños, unas cocineras estupendas –me da en la nariz que entre ellas la matriarca de la familia- y simpatía en la barra. Más de una vez me han levantado la materia prima -todavía les recuerdo lo de la liebre- y la han cocinado con una mano -ese intangible que se hace cuerpo en la mesa-, que sorprende al más pintado.

El localito está empotrado entre los puestos más interesantes del mercado, los platos salen humeantes de la cocina y no queda otra que ganarse la barra a codazos como Gasol se gana la posición en Los Angeles y defender a tu Madrid cuando el camarero, atlético empedernido –gente confundida-, hace la gracia de turno a costa de tus miserias futboleras. No suena el vals de Musetta ni hace falta una corbata, el Marca tiene algunas gotas de grasa pero la contraportada de Valdano se sigue pudiendo leer, mi botellín lleva adheridos unos pegotes de hielo que acaricio con mi dedo índice, deshaciéndolos –son los preliminares- y disfrutando por adelantado de ese placer, sagrado, imprescindible, que es el primer trago de la cerveza helada, el de la una de la tarde. Ponen tapita de las que merecen la pena por la cara.

La cocina calculo que debe andar en los 5 metros cuadrados, de allí salen unas patatas bravas incomensurables, calamares y pescadito frito con la harina justa, casquería de primera, sepias a la plancha adictivas y unas albóndigas que harían la delicia del más glotón. Este bar es de una especie que se acaba en favor de locales de falsos pinchos –falsos porque imitan y no consiguen- que no son ni un milímetro mejores, de franquicias aburridas; el percal se degrada a velocidad de vértigo.

Y aprovechando que paso por aquí y que dan los Goya en breve, utilizaré este atril para decir que antes de que el gran tsunami se me lleve, de que el cambio climático nos ahogue, de que se acabe el pescado salvaje o de que llegue la Cuaresma eterna –el peor de los castigos-, le agradezco a cada camarero que me ha servido un quinto helado de Mahou –hordas, miles, ejércitos-, su esfuerzo y dedicación, incluso aunque me haya obsequiado con el torrezno o la chacina más momificada, cosa que por desgracia, en Madrid ha sucedido demasiado a menudo y ocurre cada vez con más frecuencia.

“Pollo, otro bollo, no me tenga que levantar.
No hay como el calor del amor en un bar.”.

Pues eso.

Nota: Dedicado a Encantadisimo, una referencia y el mejor ejemplo de hasta dónde se puede llegar en un blog gastronómico.